Секреты черенкования

Размножаем декоративные кустарники и деревья

Способ размножения многих садовых культур одревесневшими черенками выгодно отличается от прочих способов вегетативного размножения своей простотой и дешевизной. Как правильно выполнить работы по черенкованию, расскажет наш постоянный эксперт, заведующий кафедрой садоводства и защиты растений Волгоградского государственного аграрного университета Игорь Подковыров.

Готовим черенки

– Хорошо укореняются гортензия, чубушник, форзиция; плодовые кустарники – смородина, крыжовник, виноград, ежевика; хвойные – туя, можжевельник, кипарис, – объясняет Игорь Подковыров. – У большинства видов лучше укореняются черенки, взятые с молодых растений. Маточные растения должны быть здоровыми и крепкими. Для черенкования выбирают умеренно развитые приросты.

Черенки обычно готовят из однолетней древесины, они должны быть прямыми, ровными. Нижний срез делают немного ниже узла (на 0,5–2,5 см – в зависимости от вида), верхний – примерно настолько же выше верхнего узла. У растений с полым стеблем или рыхлой сердцевиной (таких, как чубушник, форзиция) срез черенка делают непосредственно под узлом, где расположены более плотные ткани, иначе он сгниет раньше, чем успеет укорениться. У некоторых растений иногда бывает трудно отличать верхний конец черенка от нижнего. Тогда можно делать нижний срез наклонно, а верхний – прямо. Верхний срез обрабатывают садовым варом, чтобы не испарялась влага.

В случае с хвойными – лучше укореняются черенки с фрагментом более старой древесины. Веточки, предназначенные для черенков, отделяют, а именно выламывают от здорового материнского дерева резким движением, так, чтобы обязательно остался кусочек прошлогодней древесины. Берут их с верхней части кроны, с поросли не старше трех лет. Черенок высотой 10–20 см очищают в нижней части от иголочек и помещают в подходящий стимулятор роста, примерно на 10 часов-сутки. И ставят в темное помещение.

Для черенкования выбирают умеренно развитые приросты

Но при его применении надо быть аккуратным. Во-первых, использовать стимулятор роста можно только на ночь, так как при свете дня активное вещество разрушается. Или ставить в кладовку. А во-вторых, разводить его надо в чуть кислой воде, так как в щелочной среде он тоже разрушается. Внимательно прочтите инструкцию по применению.

Выбираем грунт

После этого черенки высаживают в ящики для укоренения. В качестве грунта используют обычный речной песок и торфогрунт в соотношении1:1, который нужно обеззаразить и полить 3%-ным раствором марганца. Высаживают черенки не очень глубоко, достаточно 1,5 см до 4 см на расстоянии 5–15 см друг от друга, в зависимости от размера под углом 45 градусов. Такой нехитрый прием позволяет черенкам лучше укореняться.

Также необходимо сделать большое количество дренажных отверстий, чтобы циркулировал воздух, обеспечивая дополнительно дыхание для корневой системы. Высаживают черенки не очень глубоко, достаточно 1,5 см до 4 см. Накрытые пленкой ящики с рассадой ставят на подоконник, подойдут теплая лоджия, веранда, теплица. Температура комфорта для укоренения 17–23 градуса по Цельсию. Если температура ниже – пленку не снимают, при повышении температуры, ее меняют на марлю.

Вместо субстрата также можно использовать гидрогель. В гидрогель помещают одну треть черенка. Таким способом очень хорошо укореняются розы.

Корни у лиственных кустарников начинают появляться через две-три недели, у туи – через 45–60 дней, у можжевельника укоренение может происходить до трех месяцев, у кипариса корнеобразование происходит в течение 60 дней.

Помещаем в парник

Лучше всего выращивать черенки в микропарнике. Если его нет, то черенки можно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками или пленкой. Главное – поддерживать постоянную влажность субстрата и не допускать чрезмерной сырости. Необходимо каждый день периодически открывать их для проветривания и поливать. При этом поливать надо именно субстрат, а не черенки. А то образующиеся в листьях гормоны начнут вытягивать питательные вещества, в рост тронутся побеги, и корни будут образовываться плохо.

После того как появились корни, нужно проверять, насколько легко они вытягиваются из субстрата. Если легко, то корни еще не образовались. А если с усилием начинаешь выдергивать и не получается, то лучше не трогать – значит произошло укоренение.

Когда образовались корни, побеги пересаживают в отдельные емкости – в горшки или стаканчики и в более плодородный грунт. В это время почву желательно подкормить комплексными минеральными удобрениями.

Марина Злобина.

Фото из открытых источников Интернета

Для черенкования выбирают умеренно развитые приросты

Рассказывает Крестьянская Жизнь

© УРОЖАЙНАЯ ДАЧА

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)